Как подключить передние колонки через усилитель. Выбор усилителя, кабеля и подключение колонок

Как правильно подключить и сфазировать колонки?

В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).

Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.

Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.

Несколько слов о мощности акустических систем.

Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.

Многополосные акустические системы.

Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

Подключение колонок.

В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.

Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.

С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.

Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.

На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.

Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);

Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;

Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.

Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.

При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.

Назначение выводов (распиновка) вилки.

"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.

"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.

В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.

Схема подключения усилителя к колонке.

На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.

Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.

Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.

Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212) Паспортная мощность... 90 Вт

Номинальная мощность... 35 Вт

Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц

Номинальное звуковое давление... 1.2 Па

Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм

Масса АС не более... 30 кг

S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.

Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.

Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.

Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами.. Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.

1) Разборка

Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.

Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.

Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!! Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.

2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.

3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.

Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала

При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.

Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.

Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.

4) Демпфирование корпуса:

Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.

Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.

5) СЧ динамик и его стакан.

Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).

Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.

При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.

Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.

Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!

Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...

Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для

ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.

7) ВЧ головка.

Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим! Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.

8) НЧ динамик.

Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.

9)Конец сборки.

Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.

Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.

Для дополнительного повышения мощности звука в машине можно поставить усилитель. Перед тем как подключить усилитель к колонкам, необходимо выбрать подходящую схему присоединения и подготовить требуемые детали.

Что понадобится

Перед тем как правильно подключить усилитель к колонкам, потребуется приобрести специальный набор, состоящий из следующих деталей:

• акустический кабель, чтобы подключить динамики к усилку;
• провода с наконечниками, подходящими под клеммы передних и тыловых колонок;
• межблочные кабели.

Сечение проводов для подключения усилителя к колонкам должно быть не менее 2 мм, а для подсоединения питания — не менее 3 мм. Толщина плюсового провода должна быть больше, чем минусового. Для более надежного соединения усилителя с магнитолой и колонками все провода оснащаются наконечниками с отверстиями и клеммами. Номинальный ток предохранителя, обеспечивающего дополнительную защиту устройства и акустики, должен быть не менее 5 А.

Разработка и выбор схемы

Вначале необходимо определиться со схемой подключения колонок через усилитель. Она характеризуется числом каналов и количеством динамиков. Различают последовательное, параллельное и последовательно-параллельное соединения. Первый способ подойдет, если есть низкочастотные и широкополосные динамики и усилитель для авто. Это позволит сделать четырехканальную систему звука с эффективным распределением мощности колонок.

Второй метод может использоваться для подключения высокоомных громкоговорителей к устройству, рассчитанному на меньшее сопротивление нагрузки, поскольку выходная мощность звука может снизиться. Также этим способом можно подсоединить широкополосные и высокочастотные колонки в машине, если при последовательном соединении громкость одного из них становится чрезмерно низкой или высокой из-за неодинакового импеданса.

Третий способ применяется для создания более сложных конфигураций подключения нескольких громкоговорителей к двухканальному устройству, когда не удается добиться нужного качества при использовании предыдущих двух методов. Следующий этап разработки схемы подключения — это выбор способа соединения магнитолы с усилителем в зависимости от наличия необходимых выходов звука. Подключить усилитель к магнитоле можно через выходы линейные низкого уровня или акустические.

В первом случае устройства соединяются кабелем для передачи звука с вилками RCA на конце.

При использовании нестандартных разъемов потребуется переходник. Прежде чем установить на машину усилитель, необходимо проложить межблочный кабель по полу кузова или по потолку. Не следует располагать его рядом с проводкой и прочими электронными устройствами, чтобы при прослушивании музыки не проявлялись помехи, способные испортить качество звучания.

Последовательное подключение

При присоединении саба к 2х-канальному усилителю этот громкоговоритель можно подключить последовательно с левой или правой колонкой. Если используется четырехканальный усилитель в машине, то саб можно включить в разрыв левого или правого канала по любому борту или по мостовой схеме. Стоит учитывать, что положительная клемма имеет большую ширину, чем отрицательная. Это поможет не ошибиться при подключении.

Чтобы выполнить последовательное соединение, нужно подключить положительную клемму саба или передней колонки к отрицательной клемме широкополосной задней колонки. К свободным выводам получившейся конструкции подключается акустический кабель. Если полярность динамиков не промаркирована, то перед подсоединением необходимо проверить и выполнить их фазировку.

Если они будут играть противофазно, то звучание станет неестественным. Для проверки синфазности к включенным последовательно колонкам на мгновение присоединяется пальчиковая батарейка на 1,5 В.

В этот момент мембраны громкоговорителей должны двигаться в одну сторону.

В противном случае выводы одного из динамиков меняются местами.

Следует пометить провод в кабеле, который идет к отрицательному выводу акустической системы, чтобы не ошибиться при последующем подключении колонок к усилителю и не допустить замыкания на корпус. Если сопротивления динамиков различаются, то один из них будет звучать громче, а другой — тише. В этом случае необходимо подключить резистор параллельно одному из динамиков. Сопротивление легко изготовить из нескольких сотен витков тонкого провода. Подбирая их количество, можно более тонко сбалансировать громкость звука колонок и настроить его под нужные условия.

Параллельное подключения

В этом случае широкополосной динамик и твиттер или сабвуфер включаются параллельно друг другу. Поскольку ход мембраны высокочастотной колонки невелик, проверка полярности может быть затруднена. Качество звука оценивается на слух после подключения. Если указана полярность или клеммы имеют разную ширину, то выводы с одним знаком соединяются друг с другом.

Подключение может осуществляться разветвленным акустическим кабелем. Надо к одному из его концов присоединить по два отрезка провода с наконечниками к каждой жиле и скрутить их как можно более надежно. Затем полученное соединение изолируется клейкой лентой или термоусадочной трубкой.

Параллельно-последовательное подключение

При таком способе подключения можно добиться требуемого качества звука путем комбинирования громкоговорителей и их согласования с усилителем по сопротивлению.

Например, можно последовательно соединить низкочастотный и широкополосной динамики, а параллельно последнему — высокочастотный. Существуют и другие комбинации колонок, используемые вместе с двух- и четырехканальными автомобильными усилителями.

Подключение динамиков

Правильное подключение осуществляется после выбора подходящей схемы. В случае с последовательным соединением провод, который идет к положительному выводу колонки, подключается к клемме выходного сигнала усилителя с тем же знаком. Затем таким же образом подключается второй провод. Если позволяет конструкция клеммной коробки, то можно обеспечить дополнительную изоляцию провода без наконечника с помощью трубочек.

Для этого надо надеть изделие на подсоединяемый конец кабеля. После этого жила оборачивается вокруг болта и вкручивается в клемму устройства. Затем трубочка протягивается вдоль провода и надевается на вывод. Для изоляции клемм подойдет клейкая лента. Следует внимательно следить за тем, чтобы концы жил не соприкасались друг с другом или другими деталями. При необходимости лишние части отрезаются.

В заключение установки выполняется проверка работоспособности. Если после включения перегорает предохранитель, то произошло короткое замыкание вследствие ошибок при присоединении динамиков. Если звук становится неестественным или плоским, то динамики работают в противофазе из-за перепутывания полярности.

Если не слышен один из каналов, то проверяется подключение кабелей к автомагнитоле и колонкам. Перебои и искажения вызываются применением некачественной проводки с меньшей толщиной из меди или алюминия низкого качества, а также с поврежденной изоляцией. Неисправные динамики тоже могут становиться причиной некачественного звука.

• Допустим, на колонках 2 входа RCA (тюльпаны), то производится подключение с помощью аудиокабеля Mini jack (джек 3.5 мм) на 2 RCA. Mini jack подключается к звуковой карте (зеленый выход), если вы хотите использовать их как фронтальные динамики или как стереопару. Либо с помощью аудиокабеля 2 RCA — 2 RCA и переходника mini jack на 2 входа RCA.

• На колонках по 2 клеммы. В таком случае вам подойдет кабель от любых наушников с mini Jack 3.5 мм. Отрезаете динамики и аккуратно зачищаете провод. Подключаете зачищенные концы в клеммы, а mini Jack штекер в звуковую карту.
• Купите недорогой стерео усилитель, особенно если вы хотите использовать колонки от в прошлом приличного музыкального центра, это оправдает затраты.

P.S. Особой громкости звука таким способом подключения колонок к компьютеру не добиться, выходная мощность будет в несколько Ватт, так как для пассивных динамиков требуется усилитель, но хотя бы избавите свои колонки от участи попасть в мусорное ведро.

Как подключить колонки 5.1 к компьютеру (активная акустика)

Подключение активной акустической системы для ПК довольно простое занятие, поэтому распространяться на эту тему не буду, но все-таки вопросы у многих возникают.

Необходимо разобраться сколько выходов или гнезд имеет звуковая карта вашего компьютера. Как правило, современные встроенные звуковые карты позволяют использовать акутику 7.1 (на материнской плате отмечены цветными гнездами).

Зеленый выход — фронтальные (передние) динамики

Оранжевый выход — центральный канал и сабвуфер

Черный выход — тыловые (задние) динамики

Серый выход — боковые динамики (колонки окружающего звука)

Синий — линейный вход (электроакустическая гитара, плеер и т.д.)

Розовый — микрофон.

В зависимости от этого вы сможете подключить колонки к компьютеру. Если решили подключить колонки 5.1, то будет задействовано несколько гнезд (зеленое, оранжевое, черное). Подключите кабель с зеленым штекером в разъем аудиовыхода (зеленого цвета) на задней панели системного блока и т.д. Подключите кабели в соответствующие разъемы (ориентируйтесь по цветам) на модуле управления звуковой картой, приподключении кабеля в звуковую карту программа покажет какой тип динамика обслуживает конкретное гнездо. В результате все 3 вышеупомянутых разъема на модуле должны быть задействованы. Колонки и сабвуфер подключается кабелем RCA — RCA (тюльпан — тюльпан), один конец кабеля в сабвуфер (так как чаще всего в нем усилитель), а другой конец к соответствующему динамику. На сабвуфере каждый выход RCA подписан в соответствии с типом динамика, так что не ошибетесь.

Настройте компьютер, выбрав 6-канальный режим в приложении драйвера звуковой карты и в панели управления звуком Windows. Если у вас акустическая система 7.1, то вам придется дополнительно задействовать серый разъем на материнской плате для боковых динамиков. На крайний случай используйте инструкцию к материнской плате, особенно при подключении разъема наушников и микрофона на передней панели системного блока вашего ПК.

Подключение колонок к компьютеру через S/PDIF (цифровой выход)

При подключении акустики 5.1 через SPDIF, вам понадобится кабель SPDIF (оптический или коаксиальный).

Входы и выходы коаксиального SPDIF выполнены на разъемах типа RCA. Цифровой сигнал передается по обычному кабелю с соответствующими разъемами. В коаксиальном SPDIF данные передаются в виде электрических импульсов по обычным проводам, которые подвержены всевозможным наводкам. В принимающем устройстве все эти наводки отфильтровываются, однако вероятность потери части данных все равно присутствует.

Оптический SPDIF использует для передачи данных оптический кабель. Его входы и выходы выполнены на разъемах типа Toslink, которые закрываются заглушками, по которым очень легко узнать этот тип интерфейса. Также в звуковых картах Creative и не только встречается оптический интерфейс, который использует кабель mini Toslink. Оптический кабель совершенно не реагирует на магнитные поля, поскольку данные передаются в виде световых импульсов. Поэтому считается, что оптический интерфейс передачи цифровых данных гораздо лучше защищен от внешнего воздействия, чем коаксиальный. В спутниковых ресиверах используется именно оптический вид интерфейса SPDIF.

Тип подключения будет зависеть от того, какой тип интерфейса подключения внешних источников сигнала имеется на корпусе усилителя вашей акустической системы.Вам достаточно подключить кабель к цифровому выходу вашей материнской платы и соединить его с соответствующим входным цифровым разъемом на акустической системе (усилитель или сабвуфер акустической системы со встроенным усилителем). Необходимо изменить в интерфейсе аудиокарты порт выхода сигнала с аналогового на цифровой (если конечно драйвер сам не определит подключение к цифровому выходу). Схема подключения непосредственно колонок остается той же, что описана выше.Игры выводят звук напрямую без различных сжатий поэтому у Вас все равно не получится получить больше стерео звука из игры по S/PDIF. Чтобы исправить этот недостаток у Вас должна быть звуковая карта поддерживающая Dolby Digital Live или DTS Connect. Эти технологии позволяют налету кодировать многоканальный звук из игры 5.1 или 7.1 в цифровой Dolby Digital или DTS и передавать напрямую через S/PDIF.На практике при включении одной из данных технологий весь звук который проигрывается на аналоговых выходах будут перекодирован и отправлен на цифровой S/PDIF, правда часто для того чтобы звук проигрался именно на аналоговом выходе Вам придется ставить аналоговые выходы звуковой карты как устройство по умолчанию в панели настройки звука Windows, а для многих приложений просто выбирать аналоговые выходы вручную.Например в нормальном режиме в панели настройки звука в Windows выбран S/PDIF как устройство по умолчанию. В проигрывателе музыки указан также S/PDIF. Теперь, чтобы получить звук 5.1 из любого источника следует:

• выбрать одну из технологий кодирования звука 5.1 Dolby Digital Live или DTS Connect в настройках звуковой платы;
• в панели настройки звука Windows выбрать основным устройством аналоговые выходы звуковой карты;

Заблуждения пользователей:

Заблуждение №1 . Когда Вы закончили играть следует переключить все обратно для корректной работы. Если держать одну из технологий кодирования налету всегда включенной у Вас не получится просматривать и прослушивать файлы с многоканальным звуком, так как они и так уже закодированы и требуют вывода напрямую на S/PDIF.

Решение: ничего переключать не требуется, смотрите фильм в стерео — раскладывается на 5.1, смотрите видео с дорожкой DTS или Dolby — звук идеально раскладывается по каналам. Это можно заметить даже на плеере, который умеет переключать звуковые дорожки, например, The KMPlayer.

Заблуждение №2 . Кодирование налету стерео звука из mp3 файла с помощью Dolby Digital Live или DTS Connect будет в разы уступать аппаратному разложению такого звука на колонках или ресивере.

Решение: Если к ресиверу будет подключена акустика аналогичного качества, то разница будет не столь значительной. Главное в настройках THX Studio Pro (или подобный «улучшайзер» звуковой карты) не забыть отключить опции, которые создают различные эффекты: например, выделяет голос на общем звуковом фоне. Многое зависит и от звуковой карты, Creative Titanium HD справляется с этим «на ура».

Как подключить колонки к телевизору (активные)

1. Через 2 кабеля RCA-RCA (тюльпан — тюльпан) одни концы в L и R выходы, другие в колонки, если у колонок на задней панели RCA входы.
2. Если от колонок отходит лишь кабель с mini Jack на конце, то подключайте в разъем для наушников на вашем телевизоре.
3. Собираетесь подключить полностью музыкальный центр, то с помощью кабелей RCA-RCA в L и R выходы телевизора, выставьте режим AUX на музыкальном центре и подключите кабеля RCA во вход AUX на задней панели вашего центра. Если в телевизоре выход звука в виде гнезда mini Jack (черный, как правило), то вам понадобится кабель-переходник mini Jack — 2 RCA.

Каждый любитель качественного звука в автомобиле прекрасно знает о том, что мощности штатной магнитолы не хватит для достижения по-настоящему чистого и мощного звучания. Даже если выбрать дорогую фирменную магнитолу, мощные фронтальные и тыловые колонки, сабвуфер, то уж точно не обойтись без дополнительного усилителя мощности.

Отличия установки усилителя в машине и дома

Дома мы подключаем акустику любой мощности к источнику звука и практически не задумываемся о расположении проводов и размещении самого усилителя. В случае с автомобилем все совсем иначе. Устанавливая усиливающее устройство в авто, важно позаботится о прокладке провода так, чтобы не возникло его разрыва и замыкания. Это касается как силовых кабелей, так и кабелей акустики.

Размещение самого усилителя должно быть достаточно доступным для контроля и его настройки. Привычные варианты - крепление в багажнике, на задней полке или под водительским сиденьем. Кстати, не забывайте, что ни в коем случае не нужно пытаться сразу получить качественный звук от только что приобретенного усилителя и акустики. Для правильной работы этим устройствам нужно время, чтобы достичь согласования.

Такой способ подключения также подходит для комбинированной установки, когда усилитель используется только для тыловой и фронтальной акустики и подключается через четыре канала к автомагнитоле. Кстати, усилители, прикрепленные к корпусу сабвуфера (активные сабвуферные колонки) принято считать очень ненадежными, поскольку от постоянных вибраций выгорает основная плата, а её замена равнозначна покупке нового усилителя. Поэтому классический вариант раздельного подключения является преимущественным.

Следует также обратить внимание на мощность усилителя. Оптимальный вариант составляет 50-80 ватт для колонок и около 200 ватт на сабвуфер. Если вы увидели усилитель с надписью, например, 5000 ватт, то можете не сомневаться в том, что это не более чем маркетинговая уловка. Скорее всего, мощность такого усилителя будет не выше 60 ватт.

Как правильно подключить автомобильный усилитель в машине

После выбора места для установки усилителя необходимо подобрать силовые кабели для его питания. Для того чтобы правильно подобрать кабель, необходимо выполнить несложный расчет для определения сечения провода.

Для этого вычисляется сила потребляемого тока усилителем по формуле I=P/U. Где Р - суммарная мощность усилителя, U - напряжение бортовой сети автомобиля. Например, у вас 4-канальный усилитель по 50 Вт каждый. 4×50=200 Вт. К этой цифре необходимо добавить 30% на потери и запас мощности - 60 Вт. Итого получаем 260 Вт. Напряжение бортовой сети равно 12 В. Сила тока в цепи питания усилителя равна I= 260/12= 21,7 А. По таблице1 подбираем сечение медного провода по току.

Таблица1

Выбираем ближайшее значение 23 А, согласно которому сечение провода для питания усилителя должно быть не менее 1,5 мм2. Провод должен быть медным многожильным и в качественной изоляции.

Питание усилителя подключается непосредственно к аккумулятору через специальный предохранитель, номинал которого должен соответствовать расчетной силе тока. Аккумулятор располагается под капотом, а усилитель обычно в багажнике, поэтому провода необходимо будет 5-6 метров. Прокладку провода следует выполнять в гибкой гофрированной трубе для исключения замыкания на массу. Через стенку моторного отсека провод нужно пропустить через специальный переходник, исключающий перетирание изоляции провода в результате неизбежной вибрации. Подключаем проложенный кабель питания к плюсовой клемме аккумулятора через предохранитель и к соответствующей клемме + усилителя. Минусовая клемма усилителя «сажается на массу» при помощи кабеля такого же сечения.

Следующим этапом будет прокладка сигнального кабеля от магнитолы к усилителю. При выборе межблочного кабеля советуем не экономить и приобрести качественный провод, а качество никогда не бывает дешевым. При покупке межблочного кабеля обратите внимание, чтобы в нем был встроен провод управления усилителем. При прокладке «межблочника» следует обратить внимание, что этот кабель НИКОГДА нельзя прокладывать рядом с кабелем питания, поскольку это может вызвать посторонние шумы и наводки, что несовместимо с качественным звучанием, ради которого затеяна вся эта работа.

Заключительным этапом является прокладка акустических проводов от усилителя к динамикам. Сложности могут возникнуть при прокладке провода к динамикам, расположенным в дверях автомобиля. Иногда в дверных переходниках производители не оставляют резервных клемм и в этом случае приходится просверливать дополнительные отверстия для акустических кабель-каналов, размещать в дверных стойках дополнительные резиновые муфты.

Что делать, если через колонки слышен посторонний шум?

Если через колонки слышится фоновый шум, хрип или треск - это сигнал о том, что подключение акустики выполнено неверно. Скорее всего, звуковой кабель плохого качества, ненадежное крепление контактов или имеется замыкание на массу. Выбирать межблочный сигнальный кабель следует достаточного большого сечения. При этом нужно обратить внимание на его изоляцию.

Сейчас на рынке авто- звукового оборудования богатый выбор проводов с дополнительным шумоподавляющим экраном из различных материалов. Такой кабель спасет от ненужного фона. Кстати, прокладка кабеля должна осуществляться вдали от иных проводов. Если основной пучок электропроводки, в том числе и силовой кабель усилителя, проложены по левой стороне салона, то оптимально будет проводить сигнальный провод либо по правой стороне салона, либо по центру. Это снизит риск «поймать» помехи от источника питания.

Сигнальный кабель имеет тип RCA со стороны магнитолы и очищенный провод до усилителя. При подключении важно, чтобы устройства ввода и вывода звука были не активны, в противном случае есть риск сжечь выходную плату магнитолы или замкнуть усилитель.

В магазинах автозвука можно найти провода с шумоподавляющим экраном

Внимательно проверяйте надежность крепления провода на клеммах усилителя, так как слабый контакт приведет к появлению ненужного шума. Также появляется вероятность перегрева изоляции кабеля и его оплавления.

Подключение усилителя к аккумулятору через реле

Также следует обратить внимание на то, что усилитель должен подключаться непосредственно к аккумулятору. Варианты через прикуриватель или замок зажигания чреваты сбоями в работе или вообще выходом из строя усилителя. В этом случае возникает ещё один нюанс.

Многие усилители находятся в работе постоянно, и, для того чтобы не посадить аккумулятор, в блоке подключения питания усилителя есть клемма подключения кнопки питания. Провод от этой клеммы подключается к специальному кабелю на магнитоле. Как правило, это провод синего цвета с маркировкой «Remote».

В оригинале схема подключения питания усилителя выглядит следующим образом: плюсовой кабель проходит через предохранитель и конденсатор к плюсовой клемме усиливающего устройства, масса конденсатора и усилителя замыкается на кузов автомобиля. Очень часто можно встретить вариант без использования конденсатора, но он применим только при подключении маломощных усилителей. В противном случае усилитель большой мощности без конденсатора начнет «задыхаться» и постоянно отключаться, подсаживая тем самым аккумулятор.

Классы усилителей

При выборе автомобильного усилителя стоит также обратить внимание на классы усилителей. Этот параметр свидетельствует о том, как много будет потреблять устройство электроэнергии, как сильно будет греться и сколько лишнего шума после усиления появится в звуке.

Разделяют четыре класса усилителей:

• класс А - отличное шумоподавление, но высокое потребление энергии и большое выделение тепла;
• класс В - потребляет мало энергии, практически не греется, но имеет много звуковых искажений;
• класс АВ - нечто среднее между первым и вторым, небольшое энергопотребление, термоустойчив и искажений в звуке довольно мало, именно этот класс чаще всего встречается в автомобилях;
• класс D - «цифровой» вариант усиления звука, почти не имеет искажений, не греется и потребляет мало энергии.

Подключив все компоненты, переходим к настройке звука. Выводим громкость магнитолы до уровня примерно 70%, а громкость усилитель ставим на ноль. Далее при включенном звуке начинаем добавлять громкость усилителя до появления хрипа в колонках. Далее чуть уменьшаем звук на усилителе, включаем фильтры и переходим к настройке качества звучания.

Никогда не включайте регулятор громкости усилителя на максимум, это приводит к перегреву блока питания, что влечет за собой звуковые искажения и перегорание блока питания. Далее настраиваем эквалайзер на магнитоле согласно своим предпочтениям, достигая отчетливой читаемости «середины», не теряя качество верхних и нижних частот.

Тут стоит полагаться только на собственный слух. Стоит отметить, что разные музыкальные композиции имеют разное качество записи, поэтому на одной настройке звучание двух разных треков могут значительно отличаться друг от друга. Именно поэтому важно поймать «золотую середину». Сама же настройка звука должна проходить на примере композиции достаточно высокого качества без провалов средних частот и подрезания «басов».

Ну, и самое последнее - улучшение звука. Уплотнение и проклейка всех «дребезжащих» частей кузова и салона автомобиля. Именно они могут испортить все приятные ощущения от прослушивания музыки в вашем «железном коне». Если сабвуфер располагается под задней полкой в багажнике, то её следует укрепить слоем фанеры или ДСП. Пластиковые панели и накладки можно проклеить слоем шумоизоляции или, в целях экономии, подойдет толстый двойной скотч. Добавить неприятного шума может и номерной знак.

Кстати, чаще всего, находясь вне автомобиля, хозяин слышит дребезг при каждом ударе сабвуфера. Это вибрирует номерной знак и создает этот неприятный шум. Чтобы избежать такой неприятности, под пластину гос. номера можно подложить слой поролона или резины. После чего номер крепко протягивается болтами и о дребезжании номера можно забыть.

• Новости
• Практикум

Объявлены цены на спортивную версию седана Volkswagen Polo

Автомобиль, оснащенный 1,4-литровым 125-сильным мотором будет предлагаться по цене от 819 900 рублей за версию с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Помимо 6-ступенчатой механики, покупателям будет доступна также версия, оснащенная 7-ступенчатым «роботом» DSG. За такой Volkswagen Polo GT попросят от 889 900 рублей. Как уже рассказывал «Авто Mail.Ru», от обычного седана...

Генпрокуратура начала проверку автоюристов

Как утверждают в Генпрокуратуре, в России резко возросло количество судебных разбирательств, которые ведут «недобросовестные автоюристы», которые работают «не для защиты прав граждан, а для извлечения сверхприбылей». Как сообщают «Ведомости», информацию об этом ведомство направило в правоохранительные органы, ЦБ и Российский союз автостраховщиков. В Генпрокуратуре поясняют, что посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности...

Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, проблемы возникают с открытием дверей и стеклоподъемниками. Об этом в своём материале сообщает The Wall Street Journal. Стоимость Tesla Model X составляет около 138 000 долларов, но, если верить первым владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. К примеру, сразу у нескольких владельцев заклинили открывающиеся вверх...

О пробках в Москве будут предупреждать за неделю

На такую меру специалисты центра пошли из-за работ в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает Официальный портал Мэра и правительства столицы. В ЦОДД уже сейчас анализируют автомобильные потоки в ЦАО. На данный момент на дорогах в центре бывают затруднения, в том числе на Тверской улице, Бульварном и Садовом кольце и Новом Арбате. В пресс-службе ведомства...

Отзыв Volkswagen Touareg добрался до России

Как сказано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва послужила вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма. Ранее компания Volkswagen объявила об отзыве 391 тысячи «Туарегов» по всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках отзывной кампании в России на всех автомобилях будет...

Парковку в Москве можно будет оплатить картой Тройка

Пластиковые карты «Тройка», использующиеся для оплаты общественного транспорта, этим летом получат полезную для автомобилистов функцию. С их помощью можно будет оплатить стоянку в зоне платной парковки. Для этого паркоматы оборудуют специальным модулем для связи с центром обработки транспортных транзакций Московского метрополитена. Система сможет проверять, достаточно ли средств на балансе...

Mercedes выпустит мини-Гелендеваген: новые подробности

Новая модель, призванная стать альтернативой изящному Mercedes-Benz GLA, получит брутальную внешность в стилистике «Гелендевагена» - Mercedes-Benz G-класса. Немецкому изданию Auto Bild удалось разузнать новые подробности об этой модели. Итак, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет отличаться угловатым дизайном. С другой стороны, полного...

Названы регионы России с самыми старыми автомобилями

При этом самый молодой автопарк числится в Республике Татарстан (средний возраст - 9,3 года), а самый старый - в Камчатском крае (20,9 года). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, помимо Татарстана, лишь в двух российских регионах средний возраст легковых автомобилей менее...

Лимузин для президента: раскрыты очередные подробности

Сайт Федеральной патентной службой продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «автомобиле для президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей - лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Затем намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Панель приборов автомобиля» (скорее всего, именно...

Внедорожник GMC превратили в спорткар

телье Hennessey Performance всегда славилось своим умением щедро добавлять дополнительных скакунов «прокачиваемому» автомобилю, но в этот раз американцы явно поскромничали. GMC Yukon Denali мог бы превратиться в настоящего монстра, благо, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились достаточно скромным «бонусом», увеличив мощность мотора...

ЧТО нужно знать, чтобы взять автомобиль в кредит?, как долго взять авто в кредит.

Что нужно знать, чтобы взять автомобиль в кредит? Покупка автомобиля, а особенно за счет кредитных средств, является далеко не самым дешевым удовольствием. Помимо основной суммы кредита, достигающей нескольких сотен тысяч рублей, приходится еще выплачивать банку проценты, причем немалые. В перечень...

Центральные фигуры Местные гаишники не показывают никакой реакции на новый «Гольф». По наблюдениям, им куда больше нравится броская «Хонда» (по всей видимости, редкая на Украине). К тому же традиционные пропорции «Фольксвагена» настолько удачно прячут обновленную кузовную платформу, что обывателю трудно...

Самых дорогостоящие машины в мире

Безусловно, любой человек хотя бы один раз задавался вопросом, какая же самая дорогая машина в мире. И даже не получив ответа, мог только вообразить себе, что же представляет собой самый дорогой автомобиль в мире. Возможно, некоторые думают, что это мощный, ...

Какие машины угоняют чаще всего

К сожалению, количество угнанных машин в России со временем не снижается, только изменяются марки угоняемых авто. Трудно точно определить список самых угоняемых авто, так как каждая страховая компания или статистическое бюро имеют свою информацию. Точные данные ГИБДД о том, какие...

Какой седан выбрать: Almera, Polo Sedan или Solaris

В своих мифах древние греки рассказывали о существе, имеющем голову льва, туловище козы и змею вместо хвоста. «Крылатая Химера была рождена крохотным созданием. При этом она сверкала красотой Аргуса и ужасала уродством Сатира. Это было чудовище из чудовищ». У слова...

Автолюбитель – человек, который достаточно много времени проводить за рулем своего автомобиля. Ведь для того чтобы обеспечить нужный комфорт в машине, а также безопасность движения, нужно приложить немало усилий при уходе за авто. Если вы хотите сделать приятно своему другу...

Устройство и конструкция стойки автомобиля

Какой бы не был дорогой и современный автомобиль удобство и комфорт передвижения в первую очередь зависят от работы подвески на нем. Особенно остро это ощущается на отечественных дорогах. Не секрет, что самой важной частью подвески отвечающей за комфорт является амортизатор. ...

КАК выбрать машину, Покупка и продажа.

Как выбрать машину Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор машин, от которого просто разбегаются глаза. Поэтому прежде чем купить автомобиль, стоит учесть много важных моментов. В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы сможете выбрать авто, которое будет...

• Обсуждение
• Вконтакте

Акустические кабели для колонок приобрести не так просто, как кажется. На отечественном рынке представлен большой выбор, и их можно купить в любом магазине, где занимаются техникой. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо оценить свои финансовые возможности. Также следует определить качество изготовления таких элементов как для колонок (какие лучше выбрать, рассмотрим ниже). При покупке данного устройства нужно обращать внимание на производителя, а также технические характеристики его продукции.

Многие люди покупают акустические кабели для колонок, не глядя, считая, что они подойдут для любой системы. Такой подход является неправильным, так как не каждый кабель будет идеальным для определенной системы. Поэтому выбор акустического кабеля для колонок - это серьезное дело, требующее ответственного подхода. Ниже мы рассмотрим основные критерии.

Акустический кабель для колонок: как выбрать?

Это специальный провод, который служит для передачи звуковых сигналов от усилителей к колонкам.

Он является важным элементом в Hi-Fi-системах. Случается так, что акустические кабеля включается в комплектацию к колонкам, и они выбраны не случайно. Они наиболее подходящий вариант для определенного вида Однако если набора нет, то необходимо приобретать его самостоятельно. Возникает вопрос: какой лучше акустический кабель для колонок? Как выбрать качественный?

На что обратить внимание?

В процессе выбора необходимо придерживаться некоторых правил:

• при покупке недорогих колонок не стоит надеяться, что качество акустического кабеля будет на высоком уровне;
• если производитель является довольно известным, следовательно, акустические кабели для колонок подобраны уже верно, и находятся в коробке;
• должно быть достаточно широким, чтобы по нему проходило необходимое количество тока;
• сверху кабель должен быть покрыт лаком, поскольку такое покрытие предотвращает появление короткого замыкания;
• качество звука не должно ухудшаться: хороший акустический кабель должен делать звук лучше;
• сопротивление кабеля должно быть среднего значения, этот показатель влияет на уровень передаваемого сигнала, чем меньше сопротивление, тем качественнее сигнал;
• акустические кабели для колонок из меди являются лучшим вариантом. Как правило, для его создания используется 20 медных проводков. Каждый из них изолируется и собирается в единую систему. Так как диаметр кабеля малый, то и сопротивление не слишком высокое. За счет такой толщины сигнал передается с высокой скоростью, а качество не страдает;
• акустический кабель большого диаметра применяется в том случае, если его длина не превышает 3 метров.

Медный

Как подобрать акустический кабель для колонок? Как говорилось ранее, наиболее подходящим вариантом является медный кабель.

Однако при его выборе необходимо смотреть на некоторые детали:

1. Акустический кабель должен быть большой длины. При использовании длинных кабелей используются малые диаметры, где наблюдаются низкие показатели сопротивления. В этом случае качество и громкость передаваемого звука на колонки будет на высоком уровне.
2. На акустическом кабеле должна быть маркировка, которая указывает фирму-производителя. Если эта надпись или другие данные отсутствуют, значит, кабель является подделкой. Такой вид характеризуется низким качеством звуком и коротким сроком службы.
3. На кабеле должна указываться маркировка, которая свидетельствует о том, что кабель является акустическим.
4. Должен указываться состав проводов.
5. Следует обращать внимание на толщину кабеля. Чем она меньше, тем выше качество передаваемого звука.
6. Медные кабели производятся различных видов. Каждый из них отличается качеством меди. На сегодняшний день существует два вида: из бескислородной и монокристаллической меди.

Другие виды

Для производства акустических кабелей применяют и другие материалы, которые в сочетании с медью дают качественное звучание.

Среди них выделяют следующие типы:

1. Композитные кабели. Они состоят не только из меди, но и из других металлов. Например, внутренняя часть кабеля сделана из меди, а сверху покрыта металлическим сплавом.
2. Комбинированные кабели. В них грамотно сочетается металл с неметаллом. Самым популярным является кабель, где смешана медь с углеродом. При этом полученный акустический кабель обладает повышенными техническими характеристиками.
3. Кабель из нескольких видов проводов. Чтобы узнать какие именно виды используются, необходимо посмотреть на маркировку.

Стоит отметить, что каждый вид по-разному влияет на качество воспроизводимого звука.

Особенности каждого типа

Как показали многочисленные эксперименты, наилучшим вариантом для колонок являются акустические провода, выполненные из серебра. Именно они дают более качественный и чистый звук. Но есть существенный минус - высокая стоимость. Его может приобрести человек, обладающий достаточными материальными возможностями. Цена на него доходит до 100 долларов за метр.

Следующим видом являются акустические провода из монокристаллической меди. Отрицательных отзывов о данном виде не было замечено. Они качественно передают звук, даже если он имеет низкие частоты.

Элементы из не обладают постоянством. То есть они могут воспроизводить звук разного качества. Это зависит от фирмы производителя.

Композитный вид характеризуется равномерным звучанием. Отрицательной стороной является появление искажения звука. Это объясняется тем, что медный кабель покрыт луженым оловом. В любом случае, медный кабель с серебряным опылением является лучшим вариантом. Звук обладает высокой выразительностью. Его применяют в том случае, когда необходимо увеличить качество музыки.

Использование дешевых китайских моделей даже не обсуждается.

Качество и выразительность звука находится на низком уровне. Если нет достаточного количества средств, можно приобрести недорогой кабель, который производит известная фирма.

Изоляция акустического кабеля

На качество звука влияет такой показатель, как изоляция, то есть материал, из которого она выполнена. Наилучшим вариантом является тефлоновая обработка. Ее качество значительно выше полипропилена.

Стоимость

Большинство специалистов считает, что цена элемента зависит от цены акустической системы и должна составлять 10% от ее стоимости. Например, система была куплена за 1000 долларов, значит, стоимость акустического кабеля должна составлять не менее 100 долларов.

Приобретая кабель, необходимо отталкиваться от собственных материальных средств. Если их не слишком много, можно купить небольшой кабель известного производителя. В комплектации к колонкам предоставляется инструкция. Иногда в ней указывается описание кабелей, которые подходят к данной системе. Такие рекомендации избавят владельца от поиска необходимого вида.

При подключении акустического кабеля к колонкам следует правильно измерить длину провода. Он должен подсоединяться по прямой линии, и не иметь никаких скручиваний. Такие дефекты отразятся на качестве воспроизводимого звука.

Сечение

У многих людей возникает такой вопрос: какой лучше акустический кабель для колонок? Как выбрать сечение? Все зависит от передаваемой мощности. Чем она выше, тем больше должно быть сечение. На передачу сигнала существенно влияет показатель сопротивления.

Это объясняется тем, что многие колонки имеют низкий импеданс. Для этого выполняют такой эксперимент. Подключается акустический кабель с сопротивлением 1 Ом к колонкам, где сопротивление ровно 8 Ом. Конечная нагрузка определяется путем суммирования этих двух показателей.

В таком случае уменьшается показание тока и показатели передаваемой мощности. Чтобы достичь необходимых показателей мощности, нужно чтобы сопротивление кабеля составляло не более 5% от импенданса при использовании высоких частот, а для низких - не более 10 %.

Идеальный акустический кабель для колонок, сечение которого отвечает конкретным показателям и выбирается который для данной системы. Если провод не отвечает требованиям, берется другое сечение. Многие пользователи используют элементы от 2,5 до 4 мм.

Подключение

После покупки в магазине необходимого провода перед человеком становится вопрос: как подключить акустический кабель к колонкам? Данную операцию рассмотрим на примере. Выполним подключение пассивных колонок к стерео усилителю. Подключение к другим системам выполняется по такому же принципу, отличие лишь в количестве колонок.

Итак, акустический кабель состоит из двух проводов. На одном из них должна быть надпись. Этот провод подсоединяется к красным клеммам. Другой провод подключается к черной клемме. Очень важно выполнить подключение по цветам. Если этого не выполнить, звук будет не четким, а также иметь малую громкость.

Такой принцип подключения, по соблюдению полярностей, производится для всех акустических систем.

Случается так, что провод уже вмонтирован в стенку, и определить какую часть подключать в необходимую клемму невозможно. В таком случае используется такой метод:

• покупается обычная батарейка на 1,5 В;
• раскручиваются крепления защитной решетки динамиков;
• к динамикам подсоединяются 2 провода;
• затем выполняется подключение по такой схеме: провод, исходящий из черной клеммы присоединяется к минусу батарейки, а провод, исходящий из красной клеммы - к плюсу. Далее, необходимо наблюдать за движением мембраны динамиков. Оно должно выполняться по принципу «наружу-внутрь».
• к колонкам подсоединяется акустический кабель;
• кабель подключается к батарейке, чтобы добиться необходимого движения мембраны;
• при положительном исходе предыдущего пункта, акустический кабель, подсоединенный к плюсу батарейки, подключается к красной клемме, а второй провод - к черной клемме.